Fraiseuse à lamelles Triton TBJ001 (DIY : Biscuit Joiner)

Fraiseuse à lamelles de 760 W avec embase en fonte d’aluminium, guide et boîtier de transmission.

Permet de réaliser rapidement des assemblages solides destinés à la conception de meubles et d’étagères.

Mécanisme d’engrenages tout en métal pour une plus grande résistance.

Guide réglable avec inclinaison de l’angle de 0 à 90° et hauteur jusqu’à 40 mm.

Tourelle à 6 butées.

Compatible avec lamelles n° 0, n° 10, n° 20 et S6.

Embase à charnière facilitant le remplacement des fraises et l’entretien de l’appareil.

Tubulure d’extraction des poussières, poignées isolées, patins antidérapants et guide amovible.

Caractéristiques techniques de la fraiseuse à lamelle :

Diamètre de la lame	100 mm
Diamètre de l’alésage	22 mm
Extraction de la poussière	Oui
Matériau – construction primaire	PA6+GF30
Vitesse à vide	11 600 min-1
Puissance	760 W
Hauteur du produit	145 mm
Longueur du produit	460 mm
Poids du produit	2,65 kg
Largeur du produit	170 mm
Puissance acoustique LW	103 dB
Pression acoustique LP	92 dB

Lien d’accès au site officiel de l’outil (caractéristiques, manuel…) :

http://www.tritontools.com/fr-FR/Product/Outils%20%C3%A9lectriques/Assemblage/TBJ001

Puissance : 760 W

Tension : 230 V~, 50/60 Hz

Mise en marche : Gâchette marche/arrêt

Vitesse à vide : 11 600 min-1

Dimensions de la lame : Ø100 x Ø22 x 3,92 mm x 6 dents

Profondeur de coupe max. : 18 mm

Plage de hauteur : 0 – 40 mm

Plage d’inclinaison du guide : 0 – 90°

Longueur du câble d’alimentation : 3 m

Poids : 2,65 kg

Contenu : Fraiseuse à lamelles 760 W, poignée auxiliaire, sac à poussières, clé à ergots, clé hexagonale, 75 x lamelles (#0, #10, #20) et manuel d’instructions.

Avis  de l’utilisateur

Utilisée essentiellement pour réaliser des assemblages à lamelles (divers et variés) sur du bois.

J’apprécie :

• Construction de bonne facture (robuste-sécurisant…).
• Bonne prise en main, réglages aisés.
• Sa bonne précision.
• Sa bonne puissance (760W).
• Son entretien facile.
• Excellent rapport qualité prix.

J’apprécie moins :

• Livrée avec une prise de type anglaise. En même temps c’est pas un drame !
  

Commentaire :

Je connaissais cette marque mais je n’avais jamais pratiqué  🙂

Excellent rapport qualité prix.

A voir dans la durée…mais je ne me fais pas trop de soucis.

Lors du travail, il faut bien tenir la machine.

A bientôt pour de nouvelles « brico’aventures »  😉

Article mis en ligne le 30 décembre 2020.

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Outillage-Accessoires courants pour « percer » le bois (DIY : Tools-Common accessories for « drilling » wood)

L’utilité de cet article est de présenter de façon simple, l’outillage, les accessoires courants pour bien percer dans le bois 🙂

Cet article est structuré en 5 parties :

• 1ère partie : avant-propos.
• 2^ème partie : COTÉ SÉCURITÉ !
• 3^ème partie : l’outillage « de base« .
• 4^ème partie : l’outil de perçage, quelques indications.
• 5^ème partie : l’outil de perçage…

• 1ère partie : avant-propos.

Dans un premier temps, il faut s’assurer de travailler sur une surface stable (1).

Ensuite, il faut veiller à bien immobiliser les pièces à percer (2).

Puis, employer les bons outils et accessoires, de bonne qualité, entretenus et bien affutés pour les mèches à bois, les forets à métaux et autres outils de perçages (3).

Pour terminer, se garantir le bon réglage des machines (4) ou des outils manuels :

• La bonne hauteur de perçage (perceuse à colonne).
• Le bon verrouillage de la pièce sur le socle de la perceuse à colonne.
• La bonne fixation et le bon verrouillage de la mèche à bois, du foret à métaux…au mandrin de la perceuse.
• Le choix du bon sélecteur (perçage, vissage, mode percussion…).
• Le choix de la bonne vitesse de rotation.
• La sélection du bon sens de rotation.
• L’état de la batterie (outils sans fil)…

Avant toute opération de perçage, il est conseillé de :

• Marquer précisément l’endroit à transpercer.
• Présenter la mèche à bois afin de vérifier le bon placement sur la marque.
• « Accrocher » la marque avec la pointe de la mèche ou équivalent.
• Veiller au bon maintien de la machine et de la pièce avant le travail.
• Maintenir la perceuse droite lors du travail

Remarques :

Vous constaterez ci-dessus, la présence d’une pointe au bout de la mèche à bois. Elle permet de se positionner précisément à l’endroit voulu et « d’accrocher » le morceau de bois percé. La structure de ces mèches permet une bonne évacuation des copeaux.

On peut également employer des forets à métaux. Le bout de ces outils n’est pas doté de pointe comme les mèches à bois. Évident, car cet accessoire est prévu pour travailler le métal. Ceci dit, en pré-perçant un avant trou, ça passe. Il m’arrive souvent de me servir de ces forets pour percer le bois.

En suivant le lien ci-après, vous pourrez consulter un article indiquant : Percer droit dans le bois avec des perceuses usuelles :

Percer droit dans le bois avec des perceuses « usuelles »

• 2^ème partie : COTÉ SÉCURITÉ !

Oui, j’en conviens, cette partie a déjà été insérée dans plusieurs de mes articles…mais souvent, il faut répéter les choses 😉 car avec le temps, on a tendance à oublier !

Il s’agit là de mon trophée de perçage 2018. Il a récompensé ma stupidité, mon impatience et tout le reste…

Pour la petite histoire, j’ai très peu de trophées de ce genre…heureusement !!!

Que s’est-il passé ?

J’avais quelques trous à percer dans plusieurs morceaux de bois. Bien évidemment, pressé, trop sûr de moi, je perce en maintenant simplement le bois sur mon établi avec ma main gauche (alors que mon étau était à proximité…et sans gants SVP !!!). Après plusieurs actions, je présente ma perceuse équipée de mon foret contre le morceau de bois et débute mon travail. A ce moment-là, le foret se plie, la perceuse dérape vers ma main gauche.

Le foret vient sectionner une partie de mon pouce…

MAINTENEZ VOS PIÈCES À TRAVAILLER DANS UN ÉTAU, AVEC DES SERRE-JOINTS OU PAR UN AUTRE MOYEN ADAPTÉ …PORTEZ DES GANTS.

Rien ne sert d’acquérir un outil à très bas prix qui ne va pas sans doute pas durer dans le temps. Non seulement il faudra en acheter un autre mais vous aurez dépensé le double c’est-à-dire presque autant qu’un outil de meilleure qualité avec souvent des options supplémentaires.

En bref, vaut mieux dépenser un peu plus au départ afin d’acheter du matériel correct, fiable pour travailler dans de bonnes conditions…

Pas besoin non plus d’acheter le plus cher…

 

• 3^ème partie : l’outillage « de base« .

 Coté manuel…

• Le pointeau (1) sera principalement utile pour percer un avant-trou. Il peut être remplacé par un clou, entre autres.
• Au moyen de vrilles forgées (2). Permet de faire des petits trous ou avant-trous de façon rapide.
• A l’aide de porte-douilles, tarières à main, dotés de petits mandrins (ou non) adaptables grâce à leurs tiges hexagonales (3).
• La perceuse manuelle à mandrin (5) ou un porte taraud (4). Ce n’est pas ce qui est le plus courant pour percer le bois. Ceci dit, ces outils peuvent être utiles aux endroits difficiles d’accès, par exemple. Ces outils ont la possibilité d’accueillir différents types et tailles de forets ou de mèches pour de petits travaux.
• Avec une chignole à manivelle, vilebrequin (6). Il s’agit d’un outil ancien très peu utilisé de nos jours. Celui-ci était très employé par les charpentiers, les menuisiers et les ébénistes.

En suivant le lien ci-après, vous pourrez consulter un article indiquant : Percer droit dans le bois avec des outils manuels :

Percer droit dans le bois avec des outils manuels

Coté machines…

• Au moyen d’une perceuse à colonne (1). C’est plus précis et plus sûr (question sécurité).
• Avec une perceuse filaire (2) ou une perceuse sans fil (3). A moins d’utiliser des aides ou des guides de perçage, la précision peut devenir vite aléatoire.
• Grâce à une clé à chocs (4). Ce n’est pas ce qui est le plus employé pour percer le bois mais cela peut faire l’affaire si vous avez besoin des plusieurs perceuses ou encore car équiper/ôter l’outil est très rapide.
• Au moyen d’un mini-outil multifonction (5). Permet de faire des petits trous….
• Avec une perceuse pneumatique (6).

Remarques :

Percer avec une clé à chocs (4) est une possibilité. Il faut alors détenir des mèches ou des forets à queue hexagonale.

Percer avec un mini-outil multifonction (5) peut être intéressant pour travailler de petites pièces (maquettes en bois) ou des matériaux légers comme du contreplaqué, de l’isorel pour ne citer que ces deux exemples…

Percer avec une perceuse pneumatique (6) sera certainement utile sur un chantier mais pas que…En revanche le bruit se fera entendre.

  

• 4^ème partie : l’outil de perçage, quelques indications.

Pourquoi dit-on une mèche à bois plutôt qu’un foret à bois ?

Sans rentrer dans des considérations trop techniques, le terme mèche à bois est essentiellement employé pour les outils de perçage du bois. Il travaille en tranchant la matière vers l’intérieur.

Le terme foret désigne principalement l’outil de perçage dans le métal. Il travaille en coupant la matière à son extrémité. On parle aussi de forets pour les outils de perçage des matériaux de maçonnerie, par exemple…

Une fraise à bois peut également faire « du perçage », des trous 🙂 . Sur cet outil, comme par exemple une mèche (ou encore nommée fraise) à bouchonner, le coupant est à l’extérieur.

Résumons simplement, un outil de perçage avec :

• Le tranchant à l’intérieur = une mèche à bois.
• Le tranchant à l’extérieur = une fraise à bois.
• Le tranchant à son extrémité = un foret.

Vous remarquerez différentes formes de queues. Attention ! Celles-ci ne s’adaptent pas sur toutes les machines ou outils manuels. Cependant, il existe des adaptateurs pour ce faire. La queue la plus courante reste la queue ronde.

Les queues de type SDS sont plus couramment employées avec des perforateurs, burineurs…

En règle générale, la tête des mèches à bois est en pointe. Comme évoqué au début de l’article, elle permet de se positionner précisément à l’endroit voulu et « d’accrocher » le morceau de bois percé.

Les mèches à bois usuelles peuvent disposer d’une butée de perçage. Cette dernière permet de régler la profondeur à travailler.

Autres conseils utiles :

En fonction du modèle de mèche, de son diamètre, il faut adapter la vitesse de la machine employée. Par exemple : pour percer du bois dur avec un outil de moyen, gros diamètre il faut privilégier une vitesse lente (de 800 à 1500 tours/minute).

Autre exemple : pour percer du bois dur avec un outil de petit diamètre il faut privilégier une vitesse plus élevée (1500 à 3000 tours/minute).

 

• 5^ème partie : l’outil de perçage…

 De quoi s’agit-il : de mèches à bois hélicoïdales, les plus répandues pour percer dans le bois.

Les mèches à bois hélicoïdales sont des cylindres à trois pointes dont une centrale, fine. Le travail peut se faire aisément sur du bois tendre ou du bois dur.

A quoi servent-elles : percer le bois, « éventuellement le plastique ». Utilisées en menuiserie, pour des travaux de précision.

Quelles sont ses capacités : de diamètre 3mm à environ 20mm.

Avec quoi peut-on les employer : dotées de queue ronde ou hexagonale avec une perceuse à colonne, une perceuse filaire ou sans fil, une clé à chocs, une perceuse pneumatique, un porte douille avec mandrin (ou sans), une tarière à main, un porte taraud, une perceuse manuelle…

 Remarques : 

La structure de ces mèches permet une bonne évacuation des copeaux. Selon le type de perçage, il sera nécessaire d’effectuer des va-et-vient régulier afin de faciliter l’excavation des déchets.

Un peu de pratique…

Ci-dessous, un perçage à l’aide d’une perceuse sans fil équipée d’une mèche à bois hélicoïdale.

Vous observerez, à droite de la machine, un morceau de bois posé à la verticale. Il s’agit d’une méthode pour percer droit.

En suivant le lien ci-après, vous pourrez consulter un article indiquant : Comment bien percer droit dans le bois :

Comment bien percer droit dans le bois

En suivant le lien ci-après, vous pourrez consulter un article indiquant : Comment bien percer droit dans le bois avec une perceuse à colonne 🙂  :

https://atelierduncompagnondubois.wordpress.com/2020/12/21/percer-droit-dans-le-bois-avec-une-perceuse-a-colonne/

On peut utiliser un pointeau à la force de la main en pivotant légèrement la pointe sur elle-même afin d’effectuer un avant-trou.

Il est également possible de se servir d’un pointeau à l’aide d’un marteau. ATTENTION à ne pas frapper trop fort sur le manche du pointeau pour ne pas « éclater » le bois travaillé!

Faute de pointeau, le clou peut être une alternative utile à condition de posséder le bon diamètre.

ATTENTION à ne pas frapper trop fort sur la tête du clou pour ne pas l’enfoncer trop loin (puis devoir le retirer avec un outil adapté) et pour ne pas « éclater » le bois travaillé!

Il faut donc frapper doucement sur la tête du clou, pivoter légèrement la pointe sur elle-même, à nouveau frapper sur la tête et ainsi de suite afin d’obtenir le rendu souhaité.

Les avant-trous sont très utiles pour le perçage avec des forets en métaux. Comme vous le constatez ci-dessus, ils permettent de présenter la pointe du foret exactement à l’endroit souhaité. Mais pas que…également pour accueillir dans de bonnes conditions les fraises à ébavurer, les pointes de vis, les scies à cloche…

Donc, à l’aide de forets à métaux :

• Marquer l’emplacement exact à percer.
• Positionner un pointeau ou un clou précisément au centre du marquage.
• Enfoncer la pointe de ces derniers (à l’aide de la main ou d’un marteau) puis tourner légèrement l’outil autour de l’orifice afin de l’agrandir.
• Renouveler l’opération jusqu’à l’obtention d’un avant-trou légèrement inférieur au diamètre du foret utilisé …Il faut que le bout en V du foret s’incruste bien dans l’avant-trou. Cela facilitera  le début d’un bon perçage.
  

L’objet est prêt au perçage…

Remarque : il n’est pas nécessaire de réaliser un avant-trou en utilisant une perceuse à colonne. Il suffit de bien positionner la pointe du foret exactement à l’emplacement à travailler et de bien verrouiller les réglages de la machine.

De quoi s’agit-il : de mèches à bois à spirales.

Les mèches à bois à spirales sont des mèches cylindriques avec une pointe de type filetage pour le centrage.

A quoi servent-elles : employées en charpenterie, pour des trous de gros diamètres et des trous profonds…

Quelles sont ses capacités : de diamètre 4mm à environ 35mm pour des longueurs allant de 150mm à 600mm !!!

Avec quoi peut-on les employer : une perceuse à colonne (selon la longueur de la mèche), une perceuse filaire ou sans fil (de préférence une perceuse filaire), un perforateur [en mode sans percussion 🙂 ], une perceuse pneumatique…

 Remarques :

Ses grandes spirales favorisent bien l’évacuation des copeaux. De cette manière l’outil aura tendance à moins « coincer » dans le trou.

Ces outils de perçage sont précis et performants sur tous types ce bois (tendre ou dur).

 

Un peu de pratique…

De quoi s’agit-il : de mèches à bois à spirales pour vilebrequin.

Les mèches à bois à spirales sont des mèches cylindriques avec une pointe de type vis pour le centrage.

A quoi servent-elles : employées en charpenterie…

Quelles sont ses capacités : de diamètre 4mm à environ 35mm.

Avec quoi peut-on les employer : un vilebrequin.

Remarques :

Ses grandes spirales favorisent bien l’évacuation des copeaux. De cette manière l’outil aura tendance à moins « coincer » dans le trou lors du travail.

Ces outils de perçage sont précis et performants sur tous types ce bois (tendre ou dur).

Ces mèches à spirales possédant une queue carrée ou en tronc de pyramide sont essentiellement destinées pour l’usage avec un vilebrequin.

Un peu de pratique…

De quoi s’agit-il : de mèches à bois plates.

 

A quoi servent-elles : à réaliser du perçage non débouchant. Cela dit, en prenant quelques précautions, vous pouvez très bien faire du perçage débouchant.Souvent employées en menuiserie, pour des travaux de chantier ou occasionnellement en charpenterie. Elles s’utilisent régulièrement pour réaliser des trous afin de permettre le passage de tuyaux, de câble…

Quelles sont ses capacités : de diamètre 8mm à environ 35mm

Avec quoi peut-on les employer : une perceuse à colonne, une perceuse filaire ou sans fil, une clé à chocs, une perceuse pneumatique…

Remarques :

Les mèches plates sont moins précises que les mèches à bois évoquées jusqu’à présent. Quoique, d’excellente qualité, le résultat est intéressant.

Elles sont dotées de pointes relativement importantes.

En suivant le lien ci-après, vous pourrez consulter un article indiquant : Percer correctement dans le bois :

Percer correctement dans le bois

Les plus courantes, dans cette catégorie, sont les mèches à bois plates représentées ci-dessus.

Il existe un modèle extensible, la mèche à bois plate à tranchant réglable, qui permet de percer des trous de 15 à 45mm de diamètre. Le diamètre de perçage est réglable. Elle est principalement utilisée en menuiserie.

Un peu de pratique…

Remarque : en utilisant cet outil avec une perceuse sans fil, il est préférable de posséder une perceuse sans fil performante avec des batteries relativement puissantes et bien chargées.

De quoi s’agit-il : de mèches ou fraises à ébavurer (ou encore fraise à chanfrein).

 Une fraise à ébavurer ou un foret à fraiser est un foret qui réalise des fraises 😉

Oui, certes, c’est une fraise à bois mais d’abord ça fait un trou avec une mèche à bois alors je me permets de présenter cet outil. Cela va me permettre de rebondir sur un article en particulier : Ébavurer un avant trou dans le bois :

Ébavurer un avant-trou dans le bois

A quoi servent-elles : à réaliser des avant-trous pour accueillir une tête de vis, par exemple, afin que cette dernière ne dépasse pas de la surface travaillée.

Quelles sont ses capacités : de diamètre 3mm à environ 20mm.

Avec quoi peut-on les employer : une perceuse à colonne, une perceuse filaire ou sans fil, une clé à chocs, une perceuse pneumatique, un porte douille avec mandrin (ou sans), une tarière à main, un porte taraud, une perceuse manuelle…

Remarques :

Il existe des fraises à ébavurer avec une mèche en bois (représentées ci-dessus) et des fraises à ébavurer sans mèche à bois.

La profondeur de la mèche se règle à l’aide d’une clé à allen. Cet outil peut être doté d’une mèche à bois ou d’un foret à métaux.

Existe aussi pour le métal.

Un peu de pratique…

De quoi s’agit-il : de mèches à façonner le bois.

 Les mèches à façonner (ou également nommées mèches à charnière) sont des outils dits polyvalents (pour bois, agglomérés en particulier).

A quoi servent-elles : employés essentiellement pour des encastrements peu profonds (logement de quincaillerie de mobilier, par exemple).

Quelles sont ses capacités : de diamètre 10mm à environ 40mm

Avec quoi peut-on les employer : une perceuse à colonne, une perceuse filaire ou sans fil, une clé à chocs, une perceuse pneumatique…

Remarques :

On peut aussi l’utiliser afin d’extraire des nœuds ou des petites imperfections dans le bois…

Un peu de pratique…

De quoi s’agit-il : de mèches à bédane carré.

 C’est l’outil de perçage à faire des trous carrés !!!

A quoi servent-elles : à réaliser des mortaises carrées dans les bois tendres et durs pour un assemblage en tenon/mortaise.

Quelles sont ses capacités : de diamètre 6, 8, 10, 12, 14, 16mm.

Avec quoi peut-on les employer : une perceuse à colonne à l’aide d’un kit de transformation d’une perceuse à colonne en mortaiseuse, une perceuse filaire avec un adaptateur, une mortaiseuse à bédane carré.

Remarques :

Il faut posséder la bonne perceuse à colonne. Toutes les perceuses à colonne ne sont pas équipées pour accueillir un kit de transformation.

De quoi s’agit-il : de fraises (mèches) à bouchonner.

Les fraises (mèches) à bouchonner servent à extraire un bouchon d’un morceau de bois.

A quoi servent-elles : à dissimuler un trou, un nœud, une imperfection dans le bois. En même temps, ça perce un trou 😉

Quelles sont ses capacités : de diamètre 10mm à environ 40mm.

Avec quoi peut-on les employer : une perceuse à colonne.

Un peu de pratique…

L’emploi des fraises (mèches) à bouchonner est à proscrire avec les perceuses sans fil !!!

Outre la dangerosité de l’association, le rendu ne sera pas précis et les dégâts sur le bois seront évidents…

De quoi s’agit-il : de scies à cloche.

La scie à cloche est utilisée pour découper des trous circulaires de grand diamètre et de faible profondeur.

Cet outil est généralement monté sur une perceuse (filaire, sans fil ou perceuse à colonne).

A quoi servent-elles : notamment pour encastrer des prises électriques, des spots…

Quelles sont ses capacités : de diamètre 20mm à environ 67mm

Avec quoi peut-on les employer : une perceuse à colonne, une perceuse filaire ou sans fil, une clé à chocs, une perceuse pneumatique.

Remarques :

Selon le type de scie à cloche, elle peut percer le bois, le plastique, le plâtre, le carrelage, le béton ou la pierre (appelé trépan pour ces deux derniers).

Un peu de pratique…

A bientôt pour de nouvelles « bricol’chroniques »  😉

Article mis en ligne le 30 décembre 2020.

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Percer droit dans le bois avec des outils manuels (DIY : Drilling straight into wood with hand tools)

Présentation de l’exercice

La manœuvre consiste à vous présenter simplement comment percer droit dans le bois ou plus précisément comment je perce « droit » dans le bois avec des outils à main. Du moins, on va essayer de 😉

A l’aide de quels outils ?

• Le pointeau (1) sera principalement utile pour percer un avant-trou. Il peut être remplacé par un clou, entre autres.
• Au moyen de vrilles forgées (2). Permet de faire des petits trous ou avant-trous de façon rapide.
• A l’aide de porte-douilles, tarières à main, dotés de petits mandrins (ou non) adaptables grâce à leurs tiges hexagonales (3).
• La perceuse manuelle à mandrin (5) ou un porte taraud (4). Ce n’est pas ce qui est le plus courant pour percer le bois. Ceci dit, ces outils peuvent être utiles aux endroits difficiles d’accès, par exemple. Ces outils ont la possibilité d’accueillir différents types et tailles de forets ou de mèches pour de petits travaux.
• Avec une chignole à manivelle, vilebrequin (6). Il s’agit d’un outil ancien très peu utilisé de nos jours. Celui-ci était très employé par les charpentiers, les menuisiers et les ébénistes.

• Avec des mèches à bois (1), des forets à métaux (2) ou encore une mèche à bois avec une fraise [ou fraise à ébavurer] (3)… de bonne qualité et bien affutés.

C’est primordial !!! Comme déjà évoqué, l’entretien des outils contribue à son bon fonctionnement, sa précision et à sa longévité. Oui, je sais, je me répète 🙂

L’entretien des outils (introduction)

N’hésitez pas à utiliser une butée de perçage aussi appelée butée de profondeur. Celle-ci permet le contrôle de profondeur du perçage. Elle est réglable en continu pour des profondeurs de perçage précises.

Remarque : Oui, il est tout à fait possible d’employer un foret à métaux pour percer le bois. Cela m’arrive même souvent. L’accroche sur le bois au début sera moins précise (s’il n’y a pas d’avant-trou…) qu’une mèche à bois car ce modèle ne dispose pas de pointe au bout (le bout est terminé en forme de V). L’évacuation des copeaux se fait également mieux avec une mèche à bois qu’avec des forets à métaux. Il faudra donc, avec ces derniers, multiplier les va-et-vient afin de permettre l’extraction des résidus de bois. En revanche, je trouve les trous plus propres, plus nets avec un foret à métaux…

En suivant le lien ci-dessous, vous pouvez vous documenter sur les principales mèches à bois :

Outillage-Accessoires courants pour « percer » le bois

Avec quels accessoires ?

Afin de percer dans le bois de façon perpendiculaire, on peut également employer des gabarits, des aides ou guides comme une équerre de menuisier, un morceau de bois, une boite… que l’on va poser à proximité.

Bien sûr, ces objets devront avoir un angle de 90°. En se servant de ces ustensiles comme repère, le perçage en sera d’autant plus droit.

• A l’aide d’une équerre de menuisier (A), d’un morceau de bois (B), d’une boite à onglet (C) ou d’une petite boite (D) avec un angle de 90°…Ces objets sont très utiles à condition de les maintenir correctement sur la surface à traiter et de travailler « posément ».
• A l’aide d’un guide de perçage droit (E1). Ces types de guide disposent de gabarits de perçage aux diamètres courants. La plupart de ces modèles sont également conçus pour percer les matériaux de section tubulaire.
• Grâce à un gabarit de perçage pour chevilles en bois (E2). Essentiellement employé pour le « tourillonnage ». Ces outils sont limités en matière de diamètre de perçage (souvent du Ø6, Ø8, Ø10).
• Avec un gabarit de perçage maison (E3)…

Pour ce faire, il faut ajouter une paire de gants de protection et des lunettes de protection.

ATTENTION à rester bien concentré lors du travail afin d’éviter un incident ou accident malencontreux…

Les préparatifs…

Dans un premier temps, il faut s’assurer de travailler sur une surface stable (1).

Ensuite, il faut veiller à bien immobiliser les pièces à percer (2).

Puis, employer les bons outils et accessoires, de bonne qualité et bien affutés pour les mèches à bois, les forets à métaux et autres outils de perçages (3).

Pour terminer, se garantir :

• du bon outil (adapté au travail à effectuer),
• que l’outil soit à la bonne morphologie de sa (ses) main (s),
• de son bon réglage,
• de sa bonne fixation et du bon verrouillage de la mèche à bois, du foret à métaux…au mandrin, au support de perçage…

Avant toute opération de perçage, il est conseillé de :

• Marquer précisément l’endroit à transpercer.
• Présenter la mèche à bois afin de vérifier le bon placement sur la marque.
• « Accrocher » la marque avec la pointe de la mèche ou équivalent.
• Veiller au bon maintien de l’outil et de la pièce avant le travail.
• Maintenir l’outil droit lors du travail.

Remarques :

Vous constaterez ci-dessus, la présence d’une pointe au bout de la mèche à bois. Elle permet de se positionner précisément à l’endroit voulu et « d’accrocher » le morceau de bois percé. La structure de ces mèches permet une bonne évacuation des copeaux.

On peut également employer des forets à métaux. Le bout de ces outils n’est pas doté de pointe comme les mèches à bois. Évident, car cet accessoire est prévu pour travailler le métal. Ceci dit, en pré-perçant un avant trou, ça passe. Il m’arrive souvent de me servir de ces forets pour percer le bois.

Concernant les forets à métaux ou les outils ne disposant pas de bout en pointe, on peut se servir d’un pointeau à la force de la main en pivotant légèrement la pointe sur elle-même afin d’effectuer un avant-trou.

Il est également possible de se servir d’un pointeau à l’aide d’un marteau. ATTENTION à ne pas frapper trop fort sur le manche du pointeau pour ne pas « éclater » le bois travaillé!

Faute de pointeau, le clou peut être une alternative utile à condition de posséder le bon diamètre.

ATTENTION à ne pas frapper trop fort sur la tête du clou pour ne pas l’enfoncer trop loin (puis devoir le retirer avec un outil adapté) et pour ne pas « éclater » le bois travaillé!

Il faut donc frapper doucement sur la tête du clou, pivoter légèrement la pointe sur elle-même, à nouveau frapper sur la tête et ainsi de suite afin d’obtenir le rendu souhaité.

Les avant-trous sont très utiles pour le perçage avec des forets à métaux. Comme vous le constatez ci-dessus, ils permettent de présenter la pointe du foret exactement à l’endroit souhaité. Mais pas que…également pour accueillir dans de bonnes conditions les fraises à ébavurer, les pointes de vis, les scies à cloche…

En suivant les liens ci-après, vous pourrez consulter deux articles indiquants : Percer droit dans le bois avec des perceuses usuelles ou une perceuse à colonne :

Percer droit dans le bois avec des perceuses « usuelles »

Percer droit dans le bois avec une perceuse à colonne 🙂

L’astuce !

Pour un meilleur rendu de la netteté du trou à la sortie de la mèche…, il est préférable de mettre un support en bois sous la pièce travaillée (B).

Constatez ci-dessous le résultat de différentes options (avec une perceuse traditionnelle) :

Ne pas oublier de déplacer régulièrement  le support de bois afin de ne pas percer (à la sortie) dans un trou agrandi et donc de se retrouver à nouveau avec un arrachement de bois…

Il résulte de ce procédé (sans support en bois sous le morceau de bois à percer) un arrachement systématique, plus ou moins important,  de l’orifice de sortie de la mèche (dessous).

Percer droit à l’aide d’une vrille forgée, d’un porte taraud, d’une perceuse manuelle avec mandrin…

Pour les outils suivants, le principe reste le même.

Remarque : Concernant la perceuse manuelle à mandrin (5) ou le porte taraud (4) ; ce n’est pas ce qui est de plus courant pour percer le bois. Cela dit, ces outils peuvent être utiles aux endroits difficiles d’accès, par exemple. Ces outils ont la possibilité d’accueillir différents types et tailles de forets ou de mèches pour de petits travaux.

Le procédé de perçage à l’aide d’un outil manuel sans guide de perçage est dédié aux bricoleurs ayant un niveau à bulle dans l’œil  🙂

Observez, sur les vues suivantes, quelques astuces simples pour percer droit : en positionnant par exemple un morceau de bois ayant un angle de 90°, une équerre de menuisier (ou d’autres ustensiles encore…) à proximité afin de s’en servir de guide.

Avec une bonne dose de concentration et de patience, ça fonctionne bien 😉

Le pointeau…

Le pointeau sera principalement utile pour percer un avant-trou. Il peut être remplacé par un clou, entre autres.

Comme déjà évoqué, le pointeau va servir à réaliser un avant-trou en amont du travail à accomplir.

Pour l’emploi d’un foret à métaux, il faut :

• Marquer l’emplacement exact à percer.
• Positionner un pointeau précisément au centre du marquage.
• Enfoncer la pointe de ce dernier (à l’aide de la main ou d’un marteau) puis tourner légèrement l’outil autour de l’orifice afin de l’agrandir.
• Renouveler l’opération jusqu’à l’obtention d’un avant-trou légèrement inférieur au diamètre du foret utilisé …Il faut que le bout en V du foret s’incruste bien dans l’avant-trou. Cela facilitera  le début d’un bon perçage.

L’objet est prêt au perçage…

La vrille forgée…

Une vrille forgée est un outil manuel à percer le bois, avec un bout en spirale. Cet ustensile permet de faire des trous, d’un diamètre lié à la taille de l’outil, dans le bois. C’est une sorte de tige métallique actionnée à la main.

• Positionner la pointe de l’outil exactement au centre du marquage.
• En effectuant une pression sur la vrille, tourner celle-ci afin de l’introduire dans le bois d’environ 10mm (1).
• Retirer la main de l’outil, positionner un guide de perçage à proximité (comme A, B, C, D, par exemple…).
• Vérifier l’équerrage (2) puis rectifier l’orientation de l’outil si nécessaire…
• Pratiquer une pression sur la vrille, tourner celle-ci afin de l’enfoncer dans le bois de quelques mm (1).
• Vérifier l’équerrage (2) puis rectifier …et ainsi de suite jusqu’à la fin du travail…

Remarquez d’autres astuces afin de percer droit. ATTENTION, il faut toujours veiller à bien maintenir les accessoires ainsi que les outils.

Un guide de perçage est une sorte de conducteur prévu pour être monté dans une douille porte-guide, utilisé pour guider un foret ou une mèche.

Bref, cela ressemble aux accessoires ci-dessous. Il en existe de différentes sortes, de tailles distinctes. Certains sont pourvus, en dessous, de deux encoches en V permettant de les utiliser sur des matériaux de forme cylindrique.

Généralement, les diamètres de perçage se situent entre 4 et 12mm selon le modèle. Cela permet de disposer d’une bonne panoplie de possibilités.

On peut les employer à la main (pour un perçage simple et rapide en veillant à bien maintenir l’objet dans sa main) ou encore les fixer avec des pinces, des serre-joints…

Ci-après, des infos complémentaires sur : Comment bien percer droit dans le bois :

Comment bien percer droit dans le bois

ou encore : Percer correctement dans le bois :

Percer correctement dans le bois

La chignole à manivelle ou le vilebrequin…

Il s’agit d’un outil ancien très peu utilisé de nos jours. Celui-ci était très employé par les charpentiers, les menuisiers et les ébénistes.

Il peut devenir intéressant lorsque vous disposez de mèches à bois de diamètre supérieur à la normale. Ses grandes spirales favorisent bien l’évacuation des copeaux. De cette manière l’outil aura tendance à moins « coincer » dans le trou lors du travail.

Ces outils de perçage sont précis et performants sur tous types ce bois (tendre ou dur). Bien affutés vous seriez surpris du résultat…Constatez-le plus bas en observant le rendu du travail sans support de bois et avec un support en bois.

• Positionner la pointe de l’outil exactement au centre du marquage.
• Placer un guide de perçage à proximité (comme A, B, C, D, par exemple…) – (1).
• En effectuant une pression sur le vilebrequin, tourner celui-ci dans le sens d’une aiguille de montre afin de l’introduire dans le bois d’environ 10mm (2).
• Retirer les mains de l’outil, positionner un guide de perçage à proximité (comme A, B, C, D, par exemple…).
• Vérifier l’équerrage (3) puis rectifier l’orientation de l’outil si nécessaire…
• Pratiquer une pression sur le vilebrequin, tourner celui-ci afin de l’enfoncer dans le bois de quelques mm (4).
• Vérifier l’équerrage puis rectifier …et ainsi de suite jusqu’à la fin du travail…

Percer exactement droit avec cet outil reste tout de même une affaire « délicate ». Grâce à la passion du bois et un brin de patience, on y arrive…

D’ailleurs, percer exactement droit tout court (avec surtout sans guide de perçage ou alors avec un guide de fortune…) reste une opération plus ou moins « délicate ».

Un vieux proverbe dit : c’est en forgeant que l’on devient forgeron…De la même manière, au tennis, c’est en répétant inlassablement « les coups » qu’ils finissent par « payer »  🙂

 

A bientôt pour de nouvelles « bricol’chroniques »  😉

Article rédigé le 26 décembre 2020.

(Ctrl+début pour remonter rapidement au début de l’article)

Percer droit dans le bois avec des perceuses « usuelles » (DIY : Drilling « straight » into wood with drills)

Présentation de l’exercice.

L’idée de cet article est de vous présenter simplement comment percer droit dans le bois ou plus précisément comment je perce »droit » dans le bois avec des perceuses usuelles 🙂 Du moins, on va essayer 😉

Cet article est structuré en 5 parties :

• 1ère partie : à l’aide de quels outils et quels accessoires.
• 2^ème partie : coté sécurité.
• 3^ème partie : les préparatifs.
• 4^ème partie : l’astuce.
• 5^ème partie : le travail de perçage à l’aide de…

 

1ère partie : à l’aide de quels outils et quels accessoires.

• Au moyen d’une perceuse filaire (1).
• Avec une perceuse sans fil (2).
• Grâce à un mini-outil multifonction (3).
• En utilisant une perceuse pneumatique (4)…

• Avec des mèches à bois (1) ou des forets à métaux (2) de bonne qualité et bien affutés. C’est primordial !!!

Comme déjà évoqué, l’entretien des outils contribue à son bon fonctionnement, sa précision et à sa longévité. Oui, je sais, je me répète 🙂

https://atelierduncompagnondubois.wordpress.com/2018/01/06/lentretien-de-ses-outils/

N’hésitez pas à utiliser une butée de perçage aussi appelée butée de profondeur. Celle-ci permet le contrôle de profondeur du perçage. Elle est réglable en continu pour des profondeurs de perçage précises.

Remarque : Oui, il est tout à fait possible d’employer un foret à métaux pour percer le bois. Cela m’arrive même souvent. L’accroche sur le bois au début sera moins précise (s’il n’y a pas d’avant-trou…) qu’une mèche à bois car ce modèle ne dispose pas de pointe au bout (le bout est terminé en V). L’évacuation des copeaux se fait également mieux avec une mèche à bois qu’avec des forets à métaux. Il faudra donc, avec ces derniers, multiplier les va-et-vient afin de permettre l’extraction des résidus de bois. En revanche, je trouve les trous plus propres, plus nets avec un foret à métaux…

Et pour des « trous » plus grands…

Il est fortement conseillé d’employer les mèches à bouchonner avec une perceuse à colonne. Vous pouvez toujours essayer avec une perceuse traditionnelle…à vos risques et périls !!!

• Des mèches à bois plates représentées ci-dessus en 3.
• Des scies à cloche en 4.
• Des mèches à bouchonner représentées ci-dessus en 5.
• Des mèches à façonner le bois représentées ci-dessus en 6.

 On peut potentiellement employer les mèches à bois plates (3) et les mèches à façonner le bois (6) avec une perceuse traditionnelle. En effet, ces outils disposent d’une pointe d’accrochage qui favorise le début du travail (contrairement aux mèches à bouchonner). Dans ce cas précis, il faut vraiment être bien concentré et maintenir correctement son matériel.

Cela dit, mieux vaut se servir d’une perceuse à colonne.

Les accessoires…

Afin de percer dans le bois de façon perpendiculaire, on peut également employer des gabarits, des aides ou guides comme une équerre de menuisier, un morceau de bois, une boite… que l’on va poser à proximité.

Bien sûr, ces objets devront avoir un angle de 90°. En se servant de ces ustensiles comme repère le perçage en sera d’autant plus droit.

A l’aide d’un guide de perçage droit (A). Ces types de guide disposent de gabarits de perçage aux diamètres courants. La plupart de ces modèles sont également conçus pour percer les matériaux de section tubulaire.

• Grâce à un gabarit de perçage pour chevilles en bois (B). Essentiellement employé pour le « tourillonnage ». Ces outils sont limités en matière de diamètre de perçage (souvent du Ø6, Ø8, Ø10).
• Au moyen d’un guide de perçage pour une perceuse traditionnelle(C), …Cela revient à une mini perceuse à colonne pour un travail droit ou oblique.
• A l’aide d’une équerre de menuisier (D), d’une boite à onglet (E), d’un morceau de bois (F) ou d’une petite boite (G) avec un angle de 90°…Ces objets sont très utiles à condition de les maintenir correctement sur la surface à traiter et de travailler « posément ».

Pour ce faire, il faut ajouter une paire de gants de protection et des lunettes de protection.

2^ème partie : COTE SÉCURITÉ

Il s’agit là de mon trophée de perçage 2018. Il a récompensé ma stupidité, mon impatience et tout le reste…

Pour la petite histoire, j’ai très peu de trophées de ce genre…heureusement !!!

Concrètement, que s’est-il passé ?

J’avais quelques trous à percer dans plusieurs morceaux de bois. Bien évidement, pressé, trop sur de moi, je perce en maintenant simplement le bois sur mon établi avec ma main gauche (alors que mon étau était à proximité…et sans gants SVP !!!). Après plusieurs actions, je présente ma perceuse équipée de mon foret contre le morceau de bois et débute mon travail. A ce moment là, le foret se plie, la perceuse dérape vers ma main gauche.

Le foret vient sectionner une partie de mon pouce…

MAINTENEZ VOS PIÈCES À TRAVAILLER DANS UN ÉTAU, AVEC DES SERRE-JOINTS OU PAR UN AUTRE MOYEN ADAPTÉ …PORTEZ DES GANTS.

Rien ne sert d’acquérir un outil à très bas prix qui ne va pas sans doute pas durer dans le temps. Non seulement il faudra en acheter un autre mais vous aurez dépensé le double c’est-à-dire presque autant qu’un outil de meilleure qualité avec souvent des options supplémentaires.

En bref, vaut mieux dépenser un peu plus au départ afin d’acheter du matériel correct, fiable pour travailler dans de bonnes conditions…

Pas besoin non plus d’acheter le plus cher…

 

3^ème partie : les préparatifs.

Dans un premier temps, il faut s’assurer de travailler sur une surface stable (1).

Ensuite, il faut veiller à bien immobiliser les pièces à percer (2).

Puis, employer les bons outils et accessoires, de bonne qualité et bien affutés pour les mèches à bois, les forets à métaux et autres outils de perçages (3).

Pour terminer, se garantir le bon réglage des machines :

• La bonne fixation et le bon verrouillage de la mèche à bois, du foret à métaux…au mandrin de la perceuse.
• Le choix du bon sélecteur (perçage, vissage, mode percussion…).
• Le choix de la bonne vitesse de rotation.
• La sélection du bon sens de rotation.

L’état de la batterie (outils sans fil)…

S’agissant de l’objet travaillé (à l’aide d’une mèche à bois traditionnelle ou assimilé) :

• Marquer l’emplacement exact à percer.
• Positionner la pointe de la mèche précisément au centre du marquage.
• Enfoncer la pointe jusqu’à la butée du tranchant.

L’objet est prêt au perçage…

S’agissant de l’objet travaillé (à l’aide de forets à métaux):

• Marquer l’emplacement exact à percer.
• Positionner un pointeau ou un clou précisément au centre du marquage.
• Enfoncer la pointe de ces derniers (à l’aise de la main ou d’un marteau) puis tourner légèrement l’outil autour de l’orifice afin de l’agrandir.
• Renouveler l’opération jusqu’à l’obtention d’un avant-trou légèrement inférieur au diamètre du foret utilisé …

L’objet est prêt au perçage…

4^ème partie : l’astuce.

Pour un meilleur rendu de la netteté du trou à la sortie de la mèche…, il est préférable de mettre un support en bois sous la pièce travaillée.

Constatez ci-dessous le résultat de différentes options :

Il résulte de ce procédé (sans support en bois sous le morceau de bois à percer) un arrachement systématique de l’orifice de sortie de la mèche (dessous). Il sera plus ou moins important selon plusieurs paramètres (par exemple : l’état de la mèche à bois, la vitesse de rotation de la machine, la pression sur le levier de la perceuse…).

Ce procédé (avec un support en bois sous le morceau de bois à percer) indique un très bon résultat autant sur le dessus que dessous.

Remarque : il faut veiller à bouger régulièrement le support afin de ne pas toujours percer au même endroit. Cela agrandirait le trou sur ce dernier et faciliterait à nouveau les arrachements.

5^ème partie : le travail de perçage à l’aide de…

...mèches à bois (1) et de forets à métaux (2)…

Habituellement, pour bien percer dans le bois on utilise des mèches à bois. Comme déjà évoqué plus haut dans mon blabla, sous constaterez, ci-dessous à droite, la présence d’une pointe au bout de celle-ci. Elle permet de se positionner précisément à l’endroit voulu et « d’accrocher »le morceau de bois percé. La structure de ces mèches permet une bonne évacuation des copeaux.

On peut également employer des forets à métaux. Le bout de ces outils n’est pas doté de pointe comme les mèches à bois. L’accroche sur le bois au début du travail sera moins précise (s’il n’y a pas d’avant-trou…) qu’une mèche à bois car ce modèle ne dispose pas de pointe au bout (le bout est terminé en V, comme représenté ci-dessous en 2).

L’évacuation des copeaux se fait également mieux avec une mèche à bois qu’avec des forets à métaux. Il faudra donc, avec ces derniers, multiplier les va-et-vient afin de permettre l’extraction des résidus de bois.

En revanche, je trouve les trous plus propres, plus nets avec un foret à métaux…

Un guide de perçage est une sorte de conducteur prévu pour être monté dans une douille porte-guide, utilisé pour guider un foret ou une mèche.

Bref, cela ressemble aux accessoires ci-dessous. Il en existe de différentes sortes, de tailles distinctes. Certains sont pourvus, en dessous, de deux encoches en V permettant de les utiliser sur des matériaux de forme cylindrique.

Généralement, les diamètres de perçage se situent entre 4 et 12mm selon le modèle. Cela permet de disposer d’une bonne panoplie de possibilités.

A l’aide des accessoires…

On peut les employer à la main (pour un perçage simple et rapide en veillant à bien maintenir l’objet dans sa main) ou encore les fixer avec des pinces, des serre-joints…

Les guides de perçage pour l’assemblage par tourillons sont théoriquement prévus uniquement pour cela. Ces outils sont limités en matière de diamètre de perçage (généralement du Ø6, Ø8, Ø10). Ceci dit, si vous avez un trou à percer dans cette fourchette, c’est bon…

Le guide de perçage pour une perceuse traditionnelle (C) revient à une « mini perceuse à colonne » fixe ou mobile pour un travail droit ou oblique.

Ci-après, des infos complémentaires sur ce guide de perçage :

https://atelierduncompagnondubois.wordpress.com/2018/12/07/support-de-percage-mobile-wolfcraft/

En mode fixe, il s’agit d’immobiliser le socle du guide sur une surface stable à l’aide de vis ou de boulons (comme indiqué par des flèches vertes ci-dessous). Il faut veiller à l’angle exact de 90° pour un perçage droit. Le témoin sur la bague noire doit être positionné exactement sur le témoin 0 du socle. Pour vérifier, utiliser une équerre de menuisier.

Cette méthode réduit les possibilités de perçage compte tenu de l’espace restreint entre les deux montants du guide qui est de 82mm. Ceci dit, pour percer de petits morceaux de bois c’est l’idéal. En plus, le système se monte et démonte rapidement.

En mode mobile, l’installation d’une poignée favorise le bon placement de l’ensemble avant le perçage ainsi que le maintien vers la pièce travaillée (la main gauche [ou la main droite au choix] sur la poignée du guide de perçage et la main droite [ou la main gauche au choix] vient serrer la poignée de la perceuse).

A l’aide d’un brin de jugeote 😉

Le procédé de perçage à l’aide d’une perceuse filaire ou une perceuse sans fil sans guide de perçage est dédié aux bricoleurs ayant un niveau à bulle dans l’œil, comme moi et d’autres encore! Je détiens cela depuis tout jeune. Ce n’est pas toujours le cas mais globalement, oui.

Ci-dessous, quelques astuces simples pour percer droit : en positionnant par exemple un morceau de bois avec un angle de 90° (F), une équerre de menuisier (E) à proximité afin de s’en servir de guide.

Avec une bonne dose de concentration et de patience, ça fonctionne bien 😉

Pourquoi pas, pour de petits travaux, se servir d’éléments représentés ci-dessous. A condition de bien les maintenir !

Vous pouvez aussi créer votre propre gabarit de perçage avec un morceau de métal ou d’aluminium. Pour une utilisation correcte, les barres doivent avoir une hauteur utile de 2,5cm (au moins) ou plus (mais pas de trop car cela réduira logiquement la profondeur de perçage). Une dimension intéressante pour ce type d’objet pourrait être : 20 x 2,5 x 2.5 (cm).

Ensuite, à l’aide d’une perceuse à colonne, percer les trous avec les forets aux diamètres souhaités en laissant un espace adéquat entre eux.

Comme indiqué au début de l’article, il est fortement conseillé d’employer les mèches à bouchonner (5) avec une perceuse à colonne. Vous pouvez toujours essayer avec une perceuse traditionnelle…à vos risques et périls !!!

On peut potentiellement employer les mèches à bois plates (3) et les mèches à façonner le bois 6) avec une perceuse traditionnelle. En effet, ces outils disposent d’une pointe d’accrochage qui favorise le début du travail (contrairement aux mèches à bouchonner). Dans ce cas précis, il faut vraiment être bien concentré et maintenir correctement son matériel.

Cela dit, mieux vaut se servir d’une perceuse à colonne.

Le processus de perçage ici reste le même qu’avec des mèches à bois et des forets à métaux. Ceci dit, au regard de la taille des accessoires, la surface des tranchants, il faut vraiment s’assurer du bon maintien des pièces usinées…et redoubler de vigilance !

Je sais, je me répète mais à juste titre ! Car c’est primordial…

Concernant le rendu et pour aller à l’essentiel : il résulte de ce procédé (A-sans support en bois sous le morceau de bois à percer) un arrachement important de l’orifice de sortie de la mèche (dessous). Il sera plus ou moins important selon plusieurs paramètres (par exemple : l’état de la mèche à bois, la vitesse de rotation de la machine, la pression sur le levier de la perceuse…).

Avec un support en bois sous le morceau de bois à percer (B-avec un support en bois sous le morceau de bois à percer), le résultat est bon.

Encore une bonne chose de faite…peut-être !…ou pas !

A bientôt pour de nouvelles « bricol’chroniques »  😉

Article rédigé le 21 décembre 2020.

(Ctrl+début pour remonter rapidement au début de l’article)

Comment bien percer en oblique dans le bois (DIY : How to drill oblique holes in wood)

Encore un sujet des plus palpitants 😉  …

Présentation de l’idée.

L’intérêt de cet article est de vous montrer simplement comment bien percer en oblique dans le bois 😉

Cet article est structuré en 10 parties :

• 1^ère partie : à l’aide de quels outils et quels accessoires.
• 2^ème partie : COTÉ SÉCURITÉ.
• 3^ème partie : les préparatifs.
• 4^ème partie : bien percer en oblique avec une équerre de menuisier…
• 5^ème partie : bien percer en oblique avec un gabarit de perçage en oblique…
• 6^ème partie : bien percer en oblique avec un guide de perçage pour perceuse…
• 7^ème partie : bien percer en oblique avec un guide de perçage droit…
• 8^ème partie : bien percer en oblique avec un guide « système D« …
• 9^ème partie : bien percer en oblique avec une perceuse à colonne…
• 10^ème partie : bien percer en oblique avec des outils manuels…

1^ère partie : à l’aide de quels outils et quels accessoires.

• • Au moyen d’une perceuse filaire (1).
  • Avec une perceuse sans fil (2).
  • A l’aide d’une perceuse à colonne (3).
  • En utilisant une perceuse pneumatique…
  • Avec une perceuse manuelle (4) ou un porte taraud (5).
  • Grâce à une vrille forgée (6) ou un pointeau (7).
  • A l’aide d’un vilebrequin (8)…

• Avec des mèches à bois (1) ou des forets à métaux (2) de bonne qualité et bien affutés. C’est primordial !!!

Comme déjà évoqué, l’entretien des outils contribue à son bon fonctionnement, sa précision et à sa longévité. Oui, je sais, je me répète 🙂 :

https://atelierduncompagnondubois.wordpress.com/2018/01/06/lentretien-de-ses-outils/

N’hésitez pas à utiliser une butée de perçage aussi appelée butée de profondeur. Celle-ci permet le contrôle de profondeur du perçage. Elle est réglable en continu pour des profondeurs de perçage précises.

Remarque : il est tout à fait possible d’employer un foret à métaux pour percer le bois. Cela m’arrive même souvent. L’accroche sur le bois au début sera moins précise (s’il n’y a pas d’avant-trou…) qu’une mèche à bois car ce modèle ne dispose pas de pointe au bout (le bout est terminé en V, comme représenté ci-dessous).

L’évacuation des copeaux se fait également mieux avec une mèche à bois qu’avec des forets à métaux. Il faudra donc, avec ces derniers, multiplier les va-et-vient afin de permettre l’extraction des résidus de bois.

En revanche, je trouve les trous plus propres, plus nets avec un foret à métaux…

Les accessoires…

Afin de percer dans le bois de façon oblique, on peut employer des aides ou guides comme une fausse équerre de menuisier, un gabarit de perçage oblique (ou éventuellement droit), un guide de perçage pour perceuse, un « système D » ou maison élaboré à l’angle souhaité…

En se servant de ces ustensiles comme repère, le perçage en sera d’autant plus correct.

• A l’aide d’une fausse équerre de menuisier (A). Cet objet, à portée de main dans un atelier, est très utile à condition de le maintenir correctement sur la surface à traiter et de travailler « posément ».
• Avec un gabarit de perçage oblique (B) ou un gabarit de perçage droit (D). Ils disposent souvent de tailles de perçage aux diamètres courants. La plupart de ces modèles sont également conçus pour percer les matériaux de section tubulaire. Ou encore à l’aide d’un gabarit de perçage pour chevilles en bois, essentiellement employé pour le « tourillonnage »… Ces derniers sont limités en matière de diamètre de perçage (souvent du Ø6, Ø8, Ø10).
• Au moyen d’un guide de perçage pour une perceuse traditionnelle(C), …Cela revient à une mini perceuse à colonne pour un travail droit ou oblique.
• Grâce à un gabarit de perçage « maison » (E).

Pour ce faire, il faut ajouter une paire de gants de protection 🙂 et des lunettes de protection.

2^ème partie : COTÉ SÉCURITÉ.

MAINTENEZ VOS PIÈCES À TRAVAILLER DANS UN ÉTAU, AVEC DES SERRE-JOINTS OU PAR UN AUTRE MOYEN ADAPTÉ …PORTEZ DES GANTS.

Un accident est vite arrivé, la preuve !!!

J’avais quelques trous à percer dans plusieurs morceaux de bois. Bien évidement, pressé, trop sur de moi, je perce en maintenant simplement le bois sur mon établi avec ma main gauche (alors que mon étau était à proximité…et sans gants SVP !!!). Après plusieurs actions, je présente ma perceuse équipée de mon foret contre le morceau de bois et débute mon travail. A ce moment là, le foret se plie, la perceuse dérape vers ma main gauche.

Le foret vient sectionner une partie de mon pouce…direction l’hôpital pour une séance de couture 😦

Rien ne sert d’acquérir un outil à très bas prix qui ne va pas sans doute pas durer dans le temps. Non seulement il faudra en acheter un autre mais vous aurez dépensé le double c’est-à-dire presque autant qu’un outil de meilleure qualité avec souvent des options supplémentaires.

En bref, vaut mieux dépenser un peu plus au départ afin d’acheter du matériel correct, fiable pour travailler dans de bonnes conditions…

Pas besoin non plus d’acheter le plus cher…

 

3^ème partie : les préparatifs.

Dans un premier temps, il faut s’assurer de travailler sur une surface stable (1).

Ensuite, il faut veiller à bien immobiliser les pièces à percer (2).

Puis, employer les bons outils et accessoires, de bonne qualité et bien affutés pour les mèches à bois, les forets à métaux et autres outils de perçage (3).

Pour terminer, se garantir le bon réglage des machines :

• La bonne fixation et le bon verrouillage de la mèche à bois, du foret à métaux…au mandrin de la perceuse.
• Le choix du bon sélecteur (perçage, vissage, mode percussion…).
• Le choix de la bonne vitesse de rotation.
• La sélection du bon sens de rotation.
• L’état de la batterie (outils sans fil)…

4^ème partie : bien percer en oblique avec une équerre de menuisier…

L’objet à travailler bien maintenu dans l’étau et bien parallèle à celui-ci, il faut commencer par tracer (sur le côté) l’angle souhaité puis (au-dessus) la croix indiquant l’emplacement d’attaque de la mèche à bois ou du foret à métaux.

Reste à positionner le guide, la fausse équerre de menuisier (A), à proximité du morceau de bois à percer.

Ces étapes sont représentées ci-dessous en (1).

S’agissant de l’objet travaillé (à l’aide d’une mèche à bois traditionnelle) :

• Positionner la pointe de la mèche précisément au centre du marquage.
• Enfoncer la pointe jusqu’à la butée du tranchant.
• Retirer la mèche à bois puis vérifier le bon emplacement à percer (2a).
• Positionner la perceuse équipée de la mèche à bois exactement à la perpendiculaire, la pointe dans la trace initiale.
• Percer un trou d’environ 5 à 7mm.
• Retirer la mèche à bois (2b).

L’objet est prêt au perçage en oblique…

• Placer le bout de la mèche à bois dans le trou déjà présent.
• Pivotez la perceuse de manière à la positionner parallèlement à la fausse équerre de menuisier (3).
• Percer progressivement dans le morceau de bois jusqu’à le transpercer.
• Vérifier régulièrement l’angle de perçage.

Remarques : il est nécessaire de régler la vitesse de rotation de la perceuse (la puissance) en fonction de l’essence du bois. Mieux vaut faire un essai avant sur un morceau de chute de bois.

S’agissant de l’objet travaillé à l’aide d’un foret à métaux : le procédé reste identique à celui décrit ci-dessus à un détail près.

Avant de percer un trou d’environ 5 à 7mm, il est indispensable de réaliser un avant trou afin de faciliter l’accrochage du foret à métaux sur le bois. En effet, ces outils ne disposent pas de pointe au bout du foret comme les mèches à bois.

5^ème partie : bien percer en oblique avec un gabarit de perçage en oblique…

Un guide de perçage est une sorte de conducteur prévu pour être monté dans une douille porte-guide, utilisé pour guider un foret ou une mèche. Bref, cela ressemble aux accessoires ci-dessous. Il en existe de différentes sortes, de tailles distinctes. Certains comme les guides de perçage droit sont pourvus, en dessous, de deux encoches en V permettant de les utiliser sur des matériaux de forme cylindrique.

Généralement, les diamètres de perçage se situent entre 4 et 12mm selon le modèle. Cela permet de disposer d’une bonne panoplie de possibilités.

 Pour bien percer en oblique avec un gabarit de perçage en oblique, il faut :

• Disposer le gabarit oblique au bon endroit.
• Le fixer ou le maintenir correctement.
• Percer progressivement.

Remarque : n’hésitez pas à vous servir d’une butée de perçage afin de ne pas transpercer le morceau de bois travaillé.

6^ème partie : bien percer en oblique avec un guide de perçage pour perceuse…

Le guide de perçage pour une perceuse traditionnelle (C) revient à une « mini perceuse à colonne » fixe ou mobile pour un travail droit ou oblique.

Ci-après, des infos complémentaires sur ce guide de perçage :

Support de perçage mobile WOLFCRAFT

En mode oblique, il s’agit de :

• Bien installer la machine sur le guide de perçage.
• Régler l’angle désiré (comme indiqué par la flèche bleue, ci-dessous).
• Veiller au bon verrouillage de l’ensemble.
• Disposer le gabarit oblique au bon endroit.
• Le maintenir fermement à deux mains.
• Percer progressivement.

Remarque : en mode mobile, l’installation d’une poignée favorise le bon placement de l’ensemble avant le perçage ainsi que le maintien vers la pièce travaillée (la main gauche [ou la main droite au choix] sur la poignée du guide de perçage et la main droite [ou la main gauche au choix] vient serrer la poignée de la perceuse).

Ci-après, des infos complémentaires pour un perçage droit avec cet accessoire : Comment bien percer droit dans le bois :

Comment bien percer droit dans le bois

7^ème partie : bien percer en oblique avec un guide de perçage droit…

On peut les employer à la main (pour un perçage simple et rapide en veillant à bien maintenir l’objet dans sa main) ou encore les attacher avec des pinces, des serre-joints…

Pour un perçage en oblique on peut :

• Se servir des encoches en V sous le gabarit, comme représenté sur l’encadré de couleur rouge, ci-dessous. Ces encoches permettent d’employer ce type de guide sur des matériaux de forme cylindrique.

• Ou encore utiliser un guide de perçage traditionnel, le caler sous un support quelconque à l’angle souhaité puis percer progressivement en maintenant correctement l’objet à travailler. Cette phase est représentée ci-dessous.

8^ème partie : bien percer en oblique avec un guide « système D« …

L’idée du guide « système D » ou d’un guide maison consiste à réaliser simplement un guide à l’angle souhaité (E).

Il peut être employé maintenu par un serre joint, par exemple (comme représenté ci-dessous, à droite) ou encore utilisé à l’aide d’un support ouvrant la possibilité des angles (comme représenté ci-dessus, à droite).

9^ème partie : bien percer en oblique avec une perceuse à colonne…

Le moyen présenté ci-dessous a pour finalité de percer des trous plus profonds avec des mèches à bois traditionnelles et aussi plus longues. Ce n’est pas courant mais il m’est déjà arrivé d’utiliser ce système.

En effet, selon le modèle de perceuse à colonne, équipée d’une mèche à bois adéquate et selon la taille du morceau de bois à travailler, la profondeur utile de perçage peut devenir vite réduite.

Ci-dessous une perceuse à colonne, modèle BOSCH PBD40, dans un de ses environnements. Cette dernière est fixée sur un plateau support maintenu par une structure principale en métal…

En suivant les liens ci-après, vous pourrez découvrir des informations complémentaires concernant la perceuse à colonne BOSCH PBD40 et son support :

https://atelierduncompagnondubois.wordpress.com/2019/01/28/realisation-dun-support-pour-une-perceuse-a-colonne/

https://atelierduncompagnondubois.wordpress.com/2018/01/04/perceuse-a-colonne-bosch-pbd-40/

Vous remarquerez que la colonne est positionnée à l’arrière du plateau.

Observez également la partie indiquée en violet, à l’avant, en haut de la structure principale. Ce système en bois, parfaitement d’équerre, à niveau avec le plateau support et la structure principale permet d’y positionner des morceaux de bois afin d’effectuer des opérations de perçage plus profond…

La « méthode » ci-dessous est donc prévue pour un perçage plus important, plus profond.

Pour ce faire, il faut positionner et fixer la perceuse dans le sens inverse à l’utilisation courante. Notez là que la colonne est à l’avant de la structure.

Ce modèle de machine permet de tourner le bloc principal de la perceuse autour de la colonne. C’est très pratique pour le réglage final avant le travail.

Pour un perçage droit :

• Positionner le morceau de bois à usiner parfaitement parallèle à la structure du support de la perceuse à colonne et surtout parallèle à la mèche à bois…
• Avec des serre joints, maintenez correctement l’ensemble.
• Présenter la mèche exactement à l’endroit de perçage souhaité.
• Peaufiner le réglage de la machine (vitesse, profondeur…).
• Verrouiller bien les différents réglages.
• Vous pouvez percer progressivement dans le bois…

Pour un perçage oblique :

• Positionner le morceau de bois à usiner exactement à l’angle souhaité…
• Avec des serre joints, maintenez correctement l’ensemble.
• Présenter la mèche exactement à l’endroit de perçage désiré.
• Peaufiner le réglage de la machine (vitesse, profondeur…).
• Verrouiller bien les différents réglages.
• Vous pouvez percer progressivement …

10^ème partie : bien percer en oblique avec des outils manuels…

Pour bien percer en oblique avec des outils manuels reportez vous à la 4ème partie de cet article : bien percer en oblique avec une équerre de menuisier…

Le processus reste identique.

D’autres articles sur ce thème sont disponibles en suivant les liens ci-après :

Percer correctement dans le bois

Comment bien percer droit dans le bois

Percer droit dans le bois avec des outils manuels

Percer droit dans le bois avec des perceuses « usuelles »

Percer droit dans le bois avec une perceuse à colonne 🙂

A bientôt pour de nouvelles « bricol’choniques 

Article rédigé le 21 décembre 2020.

(Ctrl+début pour remonter rapidement au début de l’article)

Percer droit dans le bois avec une perceuse à colonne :) (DIY : Drilling straight into wood with a drill press)

Il ne s’agit pas d’un pléonasme !!! Il est avéré qu’une perceuse à colonne est supposée percer droit  🙂 ou alors on ne me l’a pas dit !!!

Je n’ai pas la prétention de réinventer l’eau chaude. Je vais m’adresser à mon chauffagiste qui saura mieux que moi 🙂

L’idée de cet article est d’évoquer quelques règles de base, de diluer quelques conseils et astuces…

Cet article est structuré en 7 étapes :

• 1^ère étape : à l’aide de quels outils et quels accessoires ?
• 2^ème étape : coté sécurité.
• 3^ème étape : la préparation du matériel.
• 4^ème étape : la préparation du « travail ».
• 5^ème étape : le travail avec des mèches à bois.
• 6^ème étape : le travail avec d’autres mèches à bois.
• 7^ème étape : cas particulier.

 

1^ère étape : à l’aide de quels outils et quels accessoires ?

Comme énoncé dans le titre de l’article, l’outil principal dans cet article est la perceuse à colonne.

Une perceuse à colonne ou perceuse d’atelier est une machine-outil d’atelier fixée sur un support stable, un établi ou au sol. Elle permet des perçages verticaux précis et importants (diamètres pouvant aller jusqu’à 30 millimètres dans l’acier ordinaire)…

Il existe différents modèles de cet outil indispensable autant pour le professionnel que pour le bricoleur averti ou non.

Le choix d’un modèle de perceuse à colonne dépend de son utilité. Avant d’acheter quoi que ce soit, il faut toujours se poser la question suivante : POUR FAIRE QUOI ?

Rien ne sert d’acheter une FERRARI pour conduire sur les chemins communaux, parole de « campagnard » 😉 

Rien ne sert d’acquérir un outil à très bas prix qui ne va pas durer dans le temps et surtout qui ne vas pas rendre le résultat escompté. Non seulement il faudra en acheter un autre mais vous aurez dépensé le double c’est-à-dire presque autant qu’un outil de meilleure qualité avec souvent des options supplémentaires.

Bref, en règle générale, mieux vaut dépenser un peu plus au départ afin d’acheter du matériel correct, fiable pour travailler dans de bonnes conditions…En particulier à propos du matériel de précision comme la perceuse à colonne, la défonceuse, le rabot, la fraiseuses, la scie, par exemple…Pas besoin non plus d’acheter le plus cher…

Personnellement, ayant fait le tour du problème il y a quelques années, je pense qu’il faut y mettre au moins 250-300 euros. En dessous de ce prix, cela reste plus ou moins une « loterie ». Les point faibles sont souvent la fragilité des matériaux, la précision du perçage, un socle faible et instable, une profondeur de travail réduite, une difficulté dans les réglages… Encore une fois, tout dépend de l’usage que vous voulez en faire! Mon voisin, bricoleur occasionnel, a acquis une perceuse colonne à 90 euros dans un magasin discount. En quelque sorte, il en est satisfait.

Les perceuse à colonne les plus courantes à destination des bricoleurs (et pas que…) restent les modèles représentés en A, C et D et quelques modèles B, les plus petits.

La perceuse d’atelier B reste tout de même une affaire de professionnel. Comme vous pouvez vous imaginer, il faut de la place pour l’installer.

J’ai fait le choix d’une perceuse à colonne de type BOSCH PBD40 (ci-dessus à gauche et ci-dessous à gauche et au milieu). En complément, j’ai récupéré une perceuse à colonne ancienne de type SILEX 110 SI (ci-dessus, au milieu) !!!

La première est très intéressante, relativement complète, précise… pour un bricoleur averti. J’en suis très satisfait. Un peu chère, mais bon…Je suis un peu déçu de ne pas pouvoir y associer un kit de transformation d’une perceuse à colonne en mortaiseuse à bédane carré.

Autrement, avec un peu d’imagination, un peu de matériel, de la patience on peut facilement transformer, adapter d’autres systèmes sur ce modèle. Je vous laisse constater cela en suivant les liens ci-après :

https://atelierduncompagnondubois.wordpress.com/2018/01/04/perceuse-a-colonne-bosch-pbd-40/

https://atelierduncompagnondubois.wordpress.com/2018/12/07/cylindre-de-poncage-pour-perceuse-colonne/

https://atelierduncompagnondubois.wordpress.com/2020/01/29/plateau-de-poncage-pour-perceuse-a-colonne/

https://atelierduncompagnondubois.wordpress.com/2020/05/08/perceuse-a-colonne-mobile/

La deuxième, forte de son ancienneté, tient bien la route et comment !!! C’est du costaud, le moteur fonctionne à merveille, elle dispose d’un super étau et d’une profondeur de travail plus conséquente que la précédente. En plus, il est possible d’y adapter un kit de transformation d’une perceuse à colonne en mortaiseuse à bédane carré.

Perceuse à colonne collector (DIY : Collection drill press)

Le modèle D, représenté ci-dessus à droite, permet de combiner une perceuse traditionnelle avec un support de perçage. Le support vertical de type colonne sert à maintenir précisément la perceuse au-dessus du point exact d’usinage de la pièce. Il sera d’autant mieux maintenu avec un étau. On peut parler d’une mini-perceuse à colonne. Ce système est intéressant selon ses besoins (petits travaux précis…).

A l’aide de quoi ?

• Avec des mèches à bois (1) ou des forets à métaux (2) de bonne qualité et bien affutés. C’est primordial !!! Comme déjà évoqué, l’entretien des outils contribue à son bon fonctionnement, sa précision et à sa longévité. Oui, je sais, je me répète  🙂

L’entretien des outils (introduction)-(DIY : Tool maintenance-introduction)

N’hésitez pas à utiliser une butée de perçage aussi appelée butée de profondeur. Celle-ci permet le contrôle de profondeur du perçage. Elle est réglable en continu pour des profondeurs de perçage précises.

Et pour des « trous » plus grands…

• Des mèches à bois plates représentées ci-dessous en 3.
• Des mèches à façonner le bois figurants ci-dessous en 4.
• Des mèches à bouchonner symbolisées ci-dessous en 5.
• Des scies à cloche désignées ci-dessous en 6 [une scie pour scier ? Oui, mais en même temps celle-ci fait aussi des trous 😉 ]

Il est fortement conseillé d’employer les mèches à bouchonner avec une perceuse à colonne. Vous pouvez toujours essayer avec une perceuse traditionnelle…à vos risques et périls !!!

On peut potentiellement employer les mèches à bois plates (3) et les mèches à façonner le bois (4) avec une perceuse traditionnelle. En effet, ces outils disposent d’une pointe d’accrochage qui favorise le début du travail (contrairement aux mèches à bouchonner). Dans ce cas précis, il faut vraiment être bien concentré et maintenir correctement son matériels.

Cela dit, mieux vaut se servir d’une perceuse à colonne.

2^ème étape : coté sécurité

COTÉ SÉCURITÉ !

Il s’agit là de mon trophée de perçage 2018. Il a récompensé ma stupidité, mon impatience et tout le reste…

Pour la petite histoire, j’ai très peu de trophées de ce genre…heureusement !!!

Concrètement, que s’est-il passé ?

J’avais quelques trous à percer dans plusieurs morceaux de bois. Bien évidement, pressé, trop sûr de moi, je perce en maintenant simplement le bois sur mon établi avec ma main gauche (alors que mon étau était à proximité…et sans gants SVP !!!). Après plusieurs actions, je présente ma perceuse équipée de mon foret contre le morceau de bois et débute mon travail. A ce moment-là, le foret se plie, la perceuse dérape vers ma main gauche.

Le foret vient sectionner une partie de mon pouce…

MAINTENEZ VOS PIÈCES À TRAVAILLER DANS UN ÉTAU, AVEC DES SERRE-JOINTS OU PAR UN AUTRE MOYEN ADAPTÉ …PORTEZ DES GANTS.

Avec une perceuse à colonne, en respectant les règles de base, cela ne devrait pas arriver.

3^ème étape : la préparation du matériel

Dans un premier temps, il faut s’assurer de travailler sur une surface stable (1).

Ensuite, il faut veiller à bien immobiliser les pièces à percer (2). L’accessoire indispensable pour une perceuse à colonne est l’étau. Ce dernier va assurer un bon maintien des pièces à usiner. La BOSCH PBD40 est équipée d’une pince de serrage rapide. Elle est également capable d’accueillir un étau.

Puis, employer les bons outils et accessoires, de bonne qualité et bien affutés pour les mèches à bois, les forets à métaux et autres outils de perçage (3).

Pour terminer, se garantir du bon réglage de la perceuse à colonne, à savoir entre autres :

• La bonne profondeur de perçage, la mise au point de la butée de perçage .
• Le bon verrouillage de la pièce sur le socle de la perceuse à colonne ou dans l’étau ou dans la pince de serrage rapide….
• La bonne fixation et le bon verrouillage de la mèche à bois, du foret à métaux…au mandrin de la perceuse.
• Le choix de la bonne vitesse de rotation (généralement plus rapide pour le bois que pour les métaux).
• La sélection du bon sens de rotation.
• La vérification des protections, le port de gants et de lunettes de protection…

Lors d’un travail prolongé (mais pas que…) il est est fortement conseillé de contrôler tous ces réglages en permanence.

4^ème étape : la préparation du « travail »

Avant toute opération de perçage à l’aide d’une perceuse à colonne, il est préférable de :

• Vérifier son matériel (l’état, le réglage…) C’est fait  🙂
  
• Marquer précisément l’endroit à percer.
• Positionner le morceau de bois au bon emplacement sur le socle ou dans l’étau.
• Présenter la mèche à bois afin de vérifier le bon placement sur la marque (peaufiner les réglages si besoin…).
• « Accrocher » la marque avec la pointe de la mèche.
• Veiller au bon maintien de la pièce sur le socle ou l’étau de la perceuse à colonne.

Remarque : dans le cas de l’utilisation de forets à métaux pour percer le bois, après le marquage de la pièce à traiter et afin de faciliter le début du travail, on peut faire un avant-trou avec un pointeau ou un clou, par exemple.

Oui, il est tout à fait possible d’employer un foret à métaux pour percer le bois. Cela m’arrive même souvent. L’accroche sur le bois au début sera moins précise (s’il n’y a pas d’avant-trou…) qu’une mèche à bois car ce modèle ne dispose pas de pointe au bout (le bout est terminé en V, comme représenté ci-dessous en 2). L’évacuation des copeaux se fait également mieux avec une mèche à bois qu’avec des forets à métaux. Il faudra donc, avec ces derniers, multiplier les va-et-vient afin de permettre l’extraction des résidus de bois. En revanche, je trouve les trous plus propres, plus nets avec un foret à métaux…

 

5^ème étape : le travail avec des mèches à bois

Après avoir respecté le processus décrit ci-dessus…le travail peut débuter…

Attention à maintenir une pression normale sur le levier de la perceuse à colonne lors du travail et de la diminuer en fin d’activité.

Résultat en appliquant cette méthode (le travail sans support en bois) :

• Du coté où la mèche à bois a débuté le travail (dessus), le résultat est correct.
• Du coté où la mèche à bois a achevé le travail (dessous), le résultat est moins bon.

Conclusion : il résulte de ce procédé (sans support en bois sous le morceau de bois à percer) un arrachement systématique de l’orifice de sortie de la mèche (dessous). Il sera plus ou moins important selon plusieurs paramètres (par exemple : l’état de la mèche à bois, la vitesse de rotation de la machine, la pression sur le levier de la perceuse…).

Remarque : les arrachements sont toujours plus marquants sur du bois tendre (sapin, pin, peuplier, acacia…) que sur une essence de bois dur (hêtre, chêne…).

B / Le travail avec un support en bois sous le morceau de bois à percer…

Conclusion : ce procédé (avec un support en bois sous le morceau de bois à percer) indique un très bon résultat autant sur le dessus que dessous.

Remarque : il faut veiller à bouger régulièrement le support afin de ne pas toujours percer au même endroit. Cela agrandirait le trou sur ce dernier et faciliterait à nouveau les arrachements.

6^ème étape : le travail avec d’autres mèches à bois

 

Comme indiqué au début de l’article, le point d’exclamation mentionne qu’il est fortement conseillé d’employer les outils représentés ci-dessus avec une perceuse à colonne. Avec une perceuse traditionnelle vous risqueriez de vous blesser et d’arracher la structure travaillée…

Le processus de perçage ici reste le même qu’avec des mèches à bois et des forets à métaux. Cela dit, au regard de la taille des accessoires, la surface des tranchants, il faut vraiment s’assurer du bon maintien des pièces usinées.

Conclusion et pour aller à l’essentiel : il résulte de ce procédé (A-sans support en bois sous le morceau de bois à percer) un arrachement important de l’orifice de sortie de la mèche (dessous). Il sera plus ou moins important selon plusieurs paramètres (par exemple : l’état de la mèche à bois, la vitesse de rotation de la machine, la pression sur le levier de la perceuse…).

Avec un support en bois sous le morceau de bois à percer, le résultat est bon.

Ci-dessous, un autre exemple de travail avec des mèches à bouchonner (sans ou avec un support en bois).

Constatez vous-même le résultat.

Si vous souhaitez d’autres informations concernant ce sujet, vous pouvez consulter l’article suivant : Percer correctement dans le bois.

https://atelierduncompagnondubois.wordpress.com/2020/02/25/percer-correctement-dans-le-bois/

7^ème étape : cas particulier

Le moyen présenté ci-dessous a pour finalité de percer des trous plus profonds avec des mèches à bois traditionnelles et aussi plus longues. Ce n’est pas courant mais il m’est déjà arrivé d’utiliser ce système.

En effet, selon le modèle de perceuse à colonne, équipée d’une mèche à bois adéquate et selon la taille du morceau de bois à travailler, la profondeur utile de perçage peut devenir vite réduite.

Ci-dessous une perceuse à colonne, modèle BOSCH PBD40, dans un de ses environnements. Cette dernière est fixée sur un plateau support maintenu par une structure principale en métal…

En suivant les liens ci-après, vous pourrez découvrir des informations complémentaires concernant la perceuse à colonne BOSCH PBD40 et son support :

https://atelierduncompagnondubois.wordpress.com/2019/01/28/realisation-dun-support-pour-une-perceuse-a-colonne/

https://atelierduncompagnondubois.wordpress.com/2018/01/04/perceuse-a-colonne-bosch-pbd-40/

Vous remarquerez que la colonne est positionnée à l’arrière du plateau.

Observez également la partie indiquée en violet, à l’avant, en haut de la structure principale. Ce système en bois, parfaitement d’équerre, à niveau avec le plateau support et la structure principale permet d’y positionner des morceaux de bois afin d’effectuer des opérations de perçage plus profond…

La méthode ci-dessous est donc prévue pour un perçage plus important, plus profond.

Pour ce faire, il faut positionner et fixer la perceuse dans le sens inverse à l’utilisation courante. Notez là que la colonne est à l’avant de la structure.

Ce modèle de machine permet de tourner le bloc principal de la perceuse autour de la colonne. C’est très pratique pour le réglage final avant le travail.

Voilà pour l’instant…

A bientôt pour de nouvelles « bricol’chroniques »  😉

Article rédigé le 21 décembre 2020.

(Ctrl+début pour remonter rapidement au début de l’article)

Comment bien percer droit dans le bois (DIY : How to drill straight through wood)

Cet article est structuré en 4 étapes :

• 1ère étape : préparation du matériel et de l’outillage/préparatifs avant le travail.
• 2^ème étape : percer droit dans le bois avec  une perceuse à colonne.
• 3^ème étape : percer droit dans le bois avec  une perceuse « traditionnelle« .
• 4^ème étape : percer droit dans le bois avec des outils manuels.

1ère étape : préparation du matériel et de l’outillage/préparatifs avant le travail.

Avec quels outils et quels accessoires ?

• Au moyen d’une perceuse à colonne (1). C’est plus précis et plus sûr (question sécurité).
• Avec une perceuse filaire (2) ou une perceuse sans fil (3). A moins d’utiliser des aides ou des guides de perçage, la précision peut devenir vite aléatoire.
• Grâce à une perceuse manuelle à mandrin (4) ou un porte taraud (5). Ce n’est pas ce qui est le plus courant pour percer le bois. Ceci dit, ces outils peuvent être utiles aux endroits difficiles d’accès, par exemple.
• Au moyen de vrilles forgées (6). Permet de faire des petits trous ou avant-trous de façon rapide.
• Le pointeau (7) sera principalement utile pour percer un avant-trou. Il peut être remplacé par un clou entre autres.
• Avec une chignole à manivelle, vilebrequin (8). Il s’agit d’un outil ancien très peu utilisé de nos jours. Celui-ci était très employé par les charpentiers, les menuisiers et les ébénistes. Il peut devenir intéressant lorsque vous disposez de mèches à bois de diamètre supérieur à la normale. Bien affutées vous seriez surpris du résultat…
  

• Avec des mèches à bois (1) ou des forets à métaux (2) de bonne qualité et bien affutés. C’est primordial !!! Comme déjà évoqué, l’entretien des outils contribue à son bon fonctionnement, sa précision et à sa longévité. Oui, je sais, je me répète  🙂

N’hésitez pas à utiliser une butée de perçage aussi appelée butée de profondeur. Celle-ci permet le contrôle de profondeur du perçage. Elle est réglable en continu pour des profondeurs de perçage précises.

Et pour des « trous » plus grands…

• Des mèches à bois plates représentées ci-dessous en 3.
• Des mèches à façonner le bois représentées ci-dessous en 4.
• Des mèches à bouchonner représentées ci-dessous en 5.

Il est fortement conseillé d’employer les mèches à bouchonner avec une perceuse à colonne.Vous pouvez toujours essayer avec une perceuse traditionnelle…à vos risques et périls !!!

On peut potentiellement employer les mèches à bois plates (3) et les mèches à façonner le bois (4) avec une perceuse traditionnelle. En effet, ces outils disposent d’une pointe d’accrochage qui favorise le début du travail (contrairement aux mèches à bouchonner). Dans ce cas précis, il faut vraiment être bien concentré et maintenir correctement son matériels.

Cela dit, mieux vaut se servir d’une perceuse à colonne.

 

Les accessoires…

Afin de percer  dans le bois de façon perpendiculaire, on peut également employer des gabarits, des aides ou guides comme une équerre de menuisier, un morceau de bois, une boite… que l’on va poser à proximité.

Bien sûr, ces objets devront avoir un angle de 90°. En se servant de ces ustensiles comme repère le perçage en sera d’autant plus droit.

• A l’aide d’un guide de perçage droit (A). Ces types de guide disposent de gabarits de perçage aux diamètres courants. La plupart de ces modèles sont également conçus pour percer les matériaux de forme cylindrique.
• Grâce à un gabarit de perçage pour chevilles en bois (B) ou assemblage par tourillons. Essentiellement employé pour le « tourillonnage ». Ces outils sont limités en termes de diamètre de perçage (souvent du Ø6, Ø8, Ø10).
• Au moyen d’un guide de perçage pour une perceuse traditionnelle (C), …Cela revient à une mini perceuse à colonne pour un travail droit ou oblique.
• A l’aide d’une équerre de menuisier (D), d’une boite à onglet (E), d’un morceau de bois (F) ou d’une petite boite (G) avec un angle de 90°…Ces objets sont très utiles à condition de les maintenir correctement sur la surface à traiter et de travailler « posément ».

Pour ce faire, il faut ajouter une paire de gants de protection 🙂 et des lunettes de protection.

COTÉ SÉCURITÉ !

Il s’agit là de mon trophée de perçage 2018. Il a récompensé ma stupidité, mon impatience et tout le reste…

Pour la petite histoire, j’ai très peu de trophées de ce genre…heureusement !!!

Concrètement, que s’est-il passé ?

J’avais quelques  trous à percer dans plusieurs morceaux de bois. Bien évidement, pressé, trop sûr de moi, je perce en maintenant simplement le bois sur mon établi avec ma main gauche (alors que mon étau était à proximité…et sans gants SVP !!!). Après plusieurs actions, je présente ma perceuse équipée de mon foret contre le morceau de bois et débute mon travail. A ce moment là, le foret se plie, la perceuse dérape vers ma main gauche.

Le foret vient sectionner une partie de mon pouce…

MAINTENEZ VOS PIÈCES À TRAVAILLER DANS UN ÉTAU, AVEC DES SERRE-JOINTS OU PAR UN AUTRE MOYEN ADAPTÉ …PORTEZ DES GANTS.

Rien ne sert d’acquérir un outil  à très bas prix qui ne va pas sans doute pas durer dans le temps. Non seulement il faudra en acheter un autre mais vous aurez dépensé le double c’est-à-dire presque autant qu’un outil de meilleure qualité avec souvent des options supplémentaires.

En bref, mieux vaut dépenser un peu plus au départ afin d’acheter du matériel correct, fiable pour travailler dans de bonnes conditions…

Pas besoin non plus d’acheter le plus cher…

 

Les préparatifs…

Dans un premier temps, il faut s’assurer de travailler sur une surface stable (1).

Ensuite, il faut veiller à bien immobiliser les pièces à percer (2).

Puis, employer les bons outils et accessoires, de bonne qualité et bien affutés pour les mèches à bois, les forets à métaux et  autres outils de perçages (3).

Pour terminer, se garantir le bon réglage des perceuses :

• La bonne hauteur de perçage (perceuse à colonne).
• Le bon verrouillage de la pièce sur le socle de la perceuse à colonne.
• La bonne fixation et le bon verrouillage de la mèche à bois, du foret à métaux…au mandrin de la perceuse.
• Le choix du bon sélecteur (perçage, vissage, mode percussion…).
• Le choix de la bonne vitesse de rotation.
• La sélection du bon sens de rotation.
• L’état de la batterie (outils sans fil)…

2^ème étape : percer droit dans le bois avec  une perceuse à colonne.

Avant toute opération de perçage à l’aide d’une perceuse à colonne, il est préférable de :

• Vérifier son matériel (l’état, le réglage…)
• Marquer précisément l’endroit à transpercer.
• Positionner le morceau de bois au bon emplacement sur le socle.
• Présenter la mèche à bois afin de vérifier le bon placement sur la marque.
• « Accrocher » la marque avec la pointe de la mèche.
• Veiller au bon maintien de la pièce sur le socle de la perceuse à colonne.

A / Le travail sans support en bois sous le morceau de bois à percer…

Après avoir respecté le processus décrit ci-dessus…le travail peut débuter…

Attention à maintenir une pression normale sur le levier de la perceuse à colonne lors du travail et de la diminuer en fin d’activité.

Résultat en appliquant cette méthode (le travail sans support en bois) :

• Du coté ou la mèche à bois a débuté le travail (dessus), le résultat est correct.
• Du coté ou la mèche à bois a achevé le travail (dessous), le résultat est moins bon.

Conclusion : il résulte de ce procédé (sans support en bois sous le morceau de bois à percer) un arrachement systématique de l’orifice de sortie de la mèche (dessous). Il sera plus ou moins important selon plusieurs paramètres (par exemple : l’état de la mèche à bois, la vitesse de rotation de la machine, la pression sur le levier de la perceuse…).

Remarque : les arrachements sont toujours plus marquants sur du bois tendre (sapin, pin, peuplier, acacia…) que sur une essence de bois dur (hêtre, chêne…).

B / Le travail avec un support en bois sous le morceau de bois à percer…

Conclusion : ce procédé (avec un support en bois sous le morceau de bois à percer) indique un très bon résultat autant sur le dessus que dessous.

Remarque : il faut veiller à bouger régulièrement le support afin de ne pas toujours percer au même endroit. Cela agrandirait le trou sur ce dernier et faciliterait à nouveau les arrachements.

A l’aide de mèches plates à bois (3), de mèches à façonner le bois (4), de mèches à bouchonner (5)…

Comme indiqué au début de l’article, il est fortement conseillé d’employer les mèches à bouchonner avec une perceuse à colonne. Vous pouvez toujours essayer avec une perceuse traditionnelle…à vos risques et périls !!!

On peut potentiellement employer les mèches à bois plates (3) et les mèches à façonner le bois (4) avec une perceuse traditionnelle. En effet, ces outils disposent d’une pointe d’accrochage qui favorise le début du travail (contrairement aux mèches à bouchonner). Dans ce cas précis, il faut vraiment être bien concentré et maintenir correctement son matériels.

Cela dit, mieux vaut se servir d’une perceuse à colonne.

Le processus de perçage ici reste le même qu’avec des mèches à bois et des forets à métaux. Ceci dit, au regard de la taille des accessoires, la surface des tranchants, il faut vraiment s’assurer du bon maintien des pièces usinées.

Conclusion et pour aller à l’essentiel : il résulte de ce procédé (A-sans support en bois sous le morceau de bois à percer) un arrachement important de l’orifice de sortie de la mèche (dessous). Il sera plus ou moins important selon plusieurs paramètres (par exemple : l’état de la mèche à bois, la vitesse de rotation de la machine, la pression sur le levier de la perceuse…).

Avec un support en bois sous le morceau de bois à percer, le résultat est bon.

Si vous souhaitez d’autres informations concernant ce sujet, vous pouvez consulter l’article suivant : Percer correctement dans le bois.

Percer correctement dans le bois

Autre méthode de perçage avec une perceuse à colonne…

Le moyen présenté ci-dessous a pour finalité de percer des trous plus profonds avec des mèches à bois traditionnelles et aussi plus longues. Ce n’est pas courant mais il m’est déjà arrivé d’utiliser ce système.

En effet, selon le modèle de perceuse à colonne, équipée d’une mèche à bois adéquate et selon la taille du morceau de bois à travailler, la profondeur utile de perçage peut devenir vite réduite.

Ci-dessous une perceuse à colonne, modèle BOSCH PBD40, dans son environnement. Cette dernière est fixée sur un plateau support maintenu par une structure principale en métal…

En suivant les liens ci-après, vous pourrez découvrir des informations complémentaires concernant la perceuse à colonne BOSCH PBD40 et son support :

Support pour une perceuse à colonne

Perceuse à colonne Bosch PBD 40

Vous remarquerez que la colonne est positionnée à l’arrière du plateau.

Observez également la partie indiquée en violet, à l’avant, en haut de la structure principale. Ce système en bois, parfaitement d’équerre, à niveau avec le plateau support et la structure principale permet d’y positionner des morceaux de bois afin d’effectuer des opérations de perçage plus profond…

La méthode ci-dessous est donc prévue pour un perçage plus important, plus profond.

Pour ce faire, il faut positionner et fixer la perceuse dans le sens inverse à l’utilisation courante. Notez là que la colonne est à l’avant de la structure.

Ce modèle de machine permet de tourner le bloc principal de la perceuse autour de la colonne. C’est très pratique pour le réglage final avant le travail.

3^ème étape : percer droit dans le bois avec  une perceuse « traditionnelle« .

Le procédé de perçage à l’aide d’une perceuse filaire ou une perceuse sans fil sans guide de perçage est dédié aux bricoleurs ayant un niveau à bulle dans l’œil, comme moi et d’autres encore! Je détiens cela depuis tout jeune. C’est pas toujours le cas mais globalement, oui.

Un guide de perçage est une sorte de conducteur prévu pour être monté dans une douille porte-guide, utilisé pour guider un foret ou une mèche. Bref, cela ressemble aux accessoires ci-dessous. Il en existe de différentes sortes, de tailles distinctes. Certains sont pourvus, en dessous, de deux encoches en V permettant de les utiliser sur des matériaux de forme cylindrique.

Généralement, les diamètres de perçage se situent entre 4 et 12mm selon le modèle. Cela permet de disposer d’une bonne panoplie de possibilités.

On peut les employer à la main (pour un perçage simple et rapide en veillant à bien maintenir l’objet dans sa main) ou encore les attacher avec des pinces, des serre-joints…

Les guides de perçage pour l’assemblage par tourillons sont initialement prévus uniquement pour cela. Ces outils sont limités en matière de diamètre de perçage (généralement du Ø6, Ø8, Ø10). Ceci dit, si vous avez un trou à percer dans cette fourchette, c’est bon.

Le guide de perçage pour une perceuse traditionnelle (C) revient à une « mini perceuse à colonne » fixe ou mobile pour un travail droit ou oblique.

Ci-après, des infos complémentaires sur ce guide de perçage :

Support de perçage mobile WOLFCRAFT

En mode fixe, il s’agit d’immobiliser le socle du guide sur une surface stable à l’aide de vis ou de boulons (comme indiqué par des flèches vertes ci-dessous). Il faut veiller à l’angle exact de 90° pour un perçage droit. Le témoin sur la bague noire doit être positionné exactement sur le témoin 0 du socle. Pour vérifier, utiliser une équerre de menuisier.

Cette méthode réduit les possibilités de perçage compte tenu de l’espace restreint entre les deux montants du guide qui est de 82mm. Ceci dit, pour percer de petits morceaux de bois c’est l’idéal. En plus, le système se monte et démonte rapidement.

En mode mobile, l’installation d’une poignée favorise le bon placement de l’ensemble avant le perçage ainsi que le maintien vers la pièce travaillée (la main gauche [ou la main droite au choix] sur la poignée du guide de perçage et la main droite [ou la main gauche au choix] vient serrer la poignée de la perceuse).

Ci dessous, quelques astuces simples pour percer droit : en positionnant par exemple un morceau de bois avec un angle de 90° (F), une équerre de menuisier (E) à proximité afin de s’en servir de guide.

Pourquoi pas, pour de petits travaux, se servir d’éléments représentés ci-dessous. A condition de bien les maintenir!

Vous pouvez aussi créer votre propre gabarit de perçage avec un morceau de métal ou d’aluminium. Pour une utilisation correcte, les barres doivent avoir une hauteur utile de 2,5cm ou plus (mais pas de trop car cela réduira logiquement la profondeur de perçage). Une dimension intéressante pour ce type d’objet pourrait être : 20 x 2,5 x 2.5 (cm).

Ensuite, à l’aide d’une perceuse à colonne, percer les trous avec les forets aux diamètres souhaités en laissant un espace adéquat entre eux.

4^ème étape : percer droit dans le bois avec des outils manuels.

Les vrilles forgées (6) et les pointeaux (7) serviront principalement  à faire de petits trous ou avant-trous de façon rapide. Le pointeau peut être remplacé par un clou par exemple, à condition de détenir le bon modèle avec le diamètre adéquat.

La perceuse manuelle à mandrin (4) ou un porte taraud (5). Ce n’est pas ce qui est le plus courant pour percer le bois. Ceci dit, ces outils peuvent être utiles aux endroits difficiles d’accès, par exemple. Ces outils ont la possibilité d’accueillir différents types et tailles de forets ou de mèches pour de petits travaux.

On peut utiliser un pointeau à la force de la main en pivotant légèrement la pointe sur elle-même afin d’effectuer un avant-trou.

Il est également possible de se servir d’un pointeau à l’aide d’un marteau. ATTENTION à ne pas frapper trop fort sur le manche du pointeau pour ne pas « éclater » le bois travaillé!

Faute de pointeau, le clou peut être une alternative utile à condition de posséder le bon diamètre. ATTENTION à ne pas frapper trop fort sur la tête du clou pour ne pas l’enfoncer trop loin (puis devoir le retirer avec un outil adapté) et pour ne pas « éclater » le bois travaillé!

Il faut donc frapper doucement sur la tête du clou, pivoter légèrement la pointe sur elle même, à nouveau frapper sur la tête et ainsi de suite afin d’obtenir le rendu souhaité.

Les avant-trous sont très utiles pour le perçage avec des forets en métaux. Comme vous le constatez ci-dessous, ils permettent de présenter la pointe du foret exactement à l’endroit souhaité. Mais pas que…également pour accueillir dans de bonnes conditions les fraises à ébavure, les pointes de vis, les scies à cloche…

La chignole à manivelle, le vilebrequin (8). sont des outils anciens très peu utilisés de nos jours. Ils étaient très convoités par les charpentiers, les menuisiers et les ébénistes. Il peuvent devenir intéressants lorsque vous disposez de mèches à bois de diamètre supérieur « à la normale ». Bien affutés vous seriez surpris du résultat…Constatez-le plus bas en observant le rendu du travail avec un support en bois.

Percer exactement droit avec cet outil reste tout de même une affaire « délicate ». Grâce à la passion du bois et un brin de patience, on y arrive…

Voilà, pour l’instant…

A bientôt pour de nouvelles « bricol’chroniques »  😉

Article rédigé le 15 décembre 2020.

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Agencement de la décoration de Noël en bois… 2020 (DIY : Arrangement of wooden Christmas decorations)

En 2020, je n’ai pas eu le loisir de réaliser d’autres décorations de Noël et j’en suis navré. En revanche, j’ai rassemblé quelques bonnes idées pour l’année prochaine…on verra…

En attendant, l’agencement de la décoration est différent de 2019…c’est donc comme du neuf  🙂

La deuxième partie du diaporama présente un focus de la décoration de Noël en bois de 2019.

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous inspirer de quelques réalisations en parcourant la rubrique : Les réalisations/décoration.

Décoration

« Joyeux Noël! »
« Bonne Année! »
Et pour toujours mes meilleurs Vœux de bonheur…et de bricolage  😉

Article rédigé le 09 décembre 2020.

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